Скоростной заезд на гору (и спуск тоже), Для эндуристов и сочувствующих Опции

[Кот]

Сразу оговорюсь - текст не мой, где собрал (а то, что собирал я его как минимум из двух кусков - это точно) не помню, так что заранее прииношу извинения неизвестному автору за отсутствие ссылок на его статью.
Читайте.


Ну наверное это первое что люди представляют в голове, когда думают "как я буду дубасить!!!!" crazy Оно и понятно, смотрим в инете Эрзберг, Романьяков и т.д. Когда начинается реальная езда... как то этот вопрос начинает пропадать и к нему возвращаются немного позднее. Почему? Да потому что подьем на гору, часто билет в один конец... Я имею ввиду, что слишком весело становится, когда на критическом подъеме мотоцикл начинает терять ход и ...... ну масса вариантов... но все: энергозатратные, травматичные, дорогие по ремонтам. И после пары экпериментов, большинство придумывают миллион отмазок и обоснований больше этого не делать, или приезжают к горе которую не смогли взять и штурмуют ее еще раз и снова. Мои наблюдения показали что большинство опасений, субъективные. Есть несколько базовых элементов, четкое исполнение которых даст возможность без проблемно тренироваться в подъемах.... Они очень просты, поверьте....очень!!!!
1.Убедиться в безопасности.
2.Отработать остановку в подъеме
3.Научиться правильно класть мотоцикл
4.Понимать момент "не выезда"
5.Понимать развесовку
6.Оценить грунт
7.Ускорение, вытяжка
8.Никогда не тренироваться в одиночку.
Сразу оговорюсь, сегодня мы говорим об горках с примерно одним составом и качеством грунта. То есть не предполагается на пути подъема камней или ступеней.... это совсем отдельный разговор. (Я как то раз 20 пытался заехать на гору с комбинацией терасок, "шифера", камней и сыпучки, длинной метров 400.... так она мне и не покорилась тогда, хотя до верха оставалось метров 10.... Она мне "гадина" снилась после этого, и надеюсь к ней вернуться)
1.Важно!!!!!! убедиться в безопасности!!!!. Потому что скоростной подъем в неизвестном месте... ну сами понимаете. Все что вам попадется на пути, все будет "вдруг", на принятие решения доли секунды, а скорость будет от 30 до 70км/ч. Естественно, что при взляде с низу, многое скрыто, то что кажется маленькой кочкой, может быть краем ямы или рва. Поверьте воткнуться в стенку на таком уклоне и скорости.... ничего хорошего. (Опять отступлю. На новом подъеме, с первой попытки не поднялся, проанализировал ошибки и пошел на второй заход, думал что все понял и забыл об осторожности. В момент подъема уже под самым верхом, на пике скорости, мне открывается вид..... сначала одного, и сразу второго окопа!!!!!. Понимаю, что я их перелечу, просто держу газ, а мысль "ну сейчас если увижу третий...." неприятно похолодила.....). Поэтому, если есть возможность, заедьте медленно, с другой стороны и посмотрите сверху. И даже если адреналин в крови говорит "что и так пойдет...." пошлите его и посмотрите...
2. Многие проблемы с подъемами у людей от того что в голове сидит мысль что "вот там на верху и только там нужно оказаться любой ценой" и как бы сам подъем рассматривается как территория по которой нужно проехать и остановиться на верху. Мы высматриваем как ехать... но не смотрим как остановиться на подъеме. Хотя это очень вероятно. Наверное это из области психологии, типа если будешь думать как упадешь, то точно упадешь". Хрень это все. Прежде чем ехать в критические подьемы, нужно потренироваться в остановке на уклоне. Тогда появится уверенность и вы избавитесь от комплекса "выезжать любой ценой" и научитесь практически без потери сил делать это столько раз, сколько нужно. Как? Есть несколько вариантов. Начинать нужно на небольшом уклоне и скорости. Просто двигаясь в гору спланировать остановку и стать. Я рекомендую останавливаться не четко вверх по подъему, а попытаться повернуться поперек. Мне нравится направо. Почему? Опорная нога левая, значит правая контролирует тормоз. Ежу понятно что на подъеме работает задний тормоз. Задний дает примерно 15-20%. Но часто это именно критическая "тормозимость" Например, стоите на двух тормозах, и попробуйте отпустить передний, мотик начинает ползти, то есть передний не лишний. Во вторых если остановка была не "аварийной", а промежуточной... с тормоза более вероятно тронуться. В третих если уклон велик, и съезд проблематичен, то блокируя в нужный момент тормоза поочередно или вместе проще спуститься "сползанием".
Если вынуждено повернули налево, то глушим двигатель и вместо тормоза работаем сцеплением на первой передаче. Попробуйте поднимясь вверх планируя остановку плавно прикрыть газ, и дать мотору заглохнуть, опереться ногой и подхватить тормозами. Стоит мотоцикл немного наклонить на себя. Это нужно если уклон велик и есть шанс опрокидывания назад. Если мотоцикл начинает ползти, то приопустите передний тормоз первым, и поверните руль на себя, мотоцикл начнет разворачиваться как бы за вас, за спину. Если грунт сыпучий или влажный, то все хитрее, придется приопустить и задний и полу выжать сцепление. Это нужно для остановки юза и прокатывания. Ну на крайний случай используйте свою силу в помощь тормозам. Лучше остановиться не снимая одну ногу с подножки. Если мотоцикл стал так что заднее колесо ниже переднего и при попытке разворота, мотоцикл юзит, значит нужно с него слезть и взяв его за подкрылок, не вытягивать вверх, а просто придержать от сползания. Предним колесом выполните разворот.
Не забывайте, что задним тормозом при остановке работь нужно четко, в момент завершения движения вверх. Если мотоцикл начал катиться назад, лучше начать с передачи и тормозом сработать не рывком (вопреки инстинкту), иначе вы сами спровоцируете переворот.
3. Если ничего не помогает, просто ложим мотоцикл на бок. Не бросаем, а ложим. У него столько всяких зацепов, что он вряд ли уползет дальше нескольких сантиметров. То же и на ходу. Если вы поняли что остановка неизбежна, а занять выгодное положение невозможно, то в момент остановки, опорную ногу выставляем подальше и ложим мотоцикл. Важно положить его так, что бы руль и сидение не оказалось ниже колес. Если же это произошло или он лежит параллельно подъему, то я рекомендую вам немного мотоцикл приподнять за подкрылок заднего колеса и повернуть в сторону подъема. Обычно мотоцикл цепляется подножкой и рулем, поэтому я берусь за руль и подкрылок. Это и не тяжело и не травматично для мотоцикла. И когда он поперек подъема, я его поднимаю без больших физических затрат. Правильно положить мотоцикл особенно важно на сыпучке, на ней тормоза особенно не эффективны.
4. Многие борются с подъемом, когда подъем уже нас победил. Есть понятие "не выезда", проще говоря потеря скорости, и начало вилли. Вот это тот момент когда нужно остановиться.... все борьба закончилась.... следующая попытка. Но почему то многие думают.." ну сейчас, ну вот еще чуть чуть, ну еще чуть газку".... иии... все. Поздно пить Боржоми, дальше только бэкфлип с мотоциклом или он сам... Падение неминуемо. Как то раз слышал как тренер кому то из нас говрил: "Ну если видишь что не выезжаешь.....!!!!! Какого ты цирк устроил?{$default_huh_smiley} Весело??? А то что мы 60 км от асфальта и в горах?{$default_huh_smiley} Как тебя от сюда эвакуировать, случись что при таком перевороте???!!!" Вот после того как до меня дошел смысл его слов..... я перестал "запускать"мотоцикл. В общем борьба любой ценой и из последнего адреналина- это глупость, детство, дилетанство, лоховщина... и.т.д. Не получилось?! Еще раз......
5. Развесовка. Часто слышал рассуждения... "Да нужно висеть на руле....", "Нужно сидеть.....", "Нужно оттягиваться назад..." Все верно, но нет единого рецепта... Условия для каждого подъема разные. Главное держать зацеп. Хотя есть подъемы где букс играет роль сцепления. В момент разгона, вес на подножках и центре. В момент захода на гору, немного сзади. В подъеме давим подножки, руль на себя. Отклонение держим на грани вилли. Как бы сидя, но не касаясь сидения. При критических уклонах подтягиваемся к рулю, но не разгружаем заднее колесо, просто помогаем гасить вилли. Но бывает шиферные и сыпучие подъемы, где стойка средняя и "full gas".
6. Оцените грунт. Если глина и пластилин, разгон может быть резким и коротким, зацеп максимальный и возможно нужно занизиться (использовать 1 передачу или 2). Если сухая... это почти скользко... разгон нужен больше и передача выше. Грязь..... тут важно не потерять зацеп и перед самим подъемом повыситься. (но если подъем короткий "выстрел" стоит наоборот со второй на первую и резкое ускорение). Шиферные и сыпучие берутся средними и выше оборотами.
7.Подъемы 200-300-400м берутся 3-4 передачей, чуть с оттяжкой и ход!!!! Если не хватает места... не тратим его на 1 предаче, со второй, в момент захода на подъем 3 (4) и "full gas". Каменистые зоны, если не набрали ход стоит просто прокатить (не набирая и не тормозя), если ход есть, то не думаем о подъеме валим как по ровному. Мастера советуют избыточно ускориться перед подъемом и просто ехать вверх. Но если вы ускорились и вышли середину и выше 3 передачи..... мотоциклу уже подъем не важен, он просто едет и ускоряется почти на любом подъеме. Важно просто держать зацеп и развесовку. И это справедливо как для 250-так и 400-450-500 кубатур... (говорим только о харде, никаких туристов) Особенно 500, если ее разогнал, она возьмет все.
Под конец бывает момент когда ход падает, по разным причинам, а остается несколько метров до ровного.... Не закрывая газ и не переключаясь, немного поджимаем сцепление. Это восстановит зацеп и мотоцикл пойдет еще с десяток метров поднимая колесо, но двигаясь..... Это часто палочка выручалочка.
8. Ну это просто аксиома... и даже если у вас нет товарища на эндуро, попросите кого либо подъехать в место штурма и присмотреть за вами....... Это наверное самое важное. (Плюс товарищ может снять видео героя)
Принцип работы газом и сцеплением в подъемах одинаковый что для триала, что для эндуро.... Но у триального мотоцикла свои минусы и плюсы, например техника продавливания и отскока задней подвески у вас имеет большую амплитуду и у вас есть возможность краткосрочного загруза заднего колеса и в этот момент рывок имеет максимум отдачи. В эндуро это более размазано, так ка подвеска гасит отбой и оскока нет... Но зато если эндуро вышел на середину газа и 3 передачу...... пацаны..... курите.... {$default_grin_smiley}
А насчет поджима сцепления.... можно наверное разделить процесс обучения любого человека на до и после.... если пришло понимание этой техники, то прогресс просто взрывной !!!!! И я уже это видел не раз. Переменная работа газом.... действительно, большинство ею пользуются неправильно, теряют ход и сцепление..... Я бы сказал прикольнее когда человек освоил работу сцеплением и потом возвращается к работе газом..... Переменый газнеобходим для преодоления ступенек.... а на ровных задиристых подъемах сцепление имеет в разы больше эффективности.
Поджим сцепления. Я шел к этому сам и нужно сказать неправильно, а когда посмотрел триальную школу.... блин чуть не рванул ночью в гараж.... Когда вы на потере хода поджимаете сцепление, происходит вот что... Мотор имеет прежнюю энергию, но при этом восстанавливается зацеп. То есть вы создаете как бы коробку автомат, которая дозирует крутящий момент не более силы сцепления с грунтом. А когда вы ощущаете что мотоцикл начинает "выезжать", набирает ход... вы плавно!!!! отпускаете сцепление и мотор за счет натяга цепи сжимает заднюю подвеску и поднимает переднее колесо, таким образом еще более загружая заднее колесо..... все больше ничего не нужно..... просто не мешайте мотоциклу, он сам вытянет вас туда, куда вы и неподумаете что способны въехать.
Причем очень прикольно повторять это столько раз сколько ступенек на подъеме вы встретили, это просто бомба ощущения, мотоцикл практически идет на разгруженной передней подвеске... и даже если встретите камень или бревно, не думайте о нем как о препятствии.... это просто небольшое изменение рельфа... то же самое, ход, сцепление... только перед камнем резко вжать подножки, как бы вталкивая заднее колесо в яму перед препятствием.. в общем кайф!!!!

Тема: спуск с горы.
Ну как говорят многие и я с ними согласен, что иногда спуск тяжелее чем подьем, причина банальна, поди ка ты остановись если понесло.... Еще есть вариант через голову, а еще соскальзывание, а еще ..... да много чего и все неприятно и часто дорого. Вообще темка обширная и опять давайте есть "слона" по кусочку. Но главное "СКП"- Смотри Куда Прешь {$default_kiss_smiley}
1.спуск по цепкому грунту
2.спуск по траве
3.спуск по скале
4.спуск по гравийному склону
5.спуск по прямой
6.спуск "слалом"
Почему мы падаем на спуске? Из за превышения угла спуска, когда центр тяжести сместился за пределы устоичивости мотоцикла. Из за соскальзывания или как говорят "срыгивания" переднего колеса, причины??? : перетормаживание, наезд на неустойчивое препятствие, камень, боковой крен больше чем может удержать резина, ступенька, опять же деревце лежачее, корешочек....... Вариант открыл газ- не рассматриваем.
Но начнем с базовой техники: сидя или стоя, на моторе или нейтралке, торможение, крены, позиция?{$default_huh_smiley} как видите всего много.
Многие спускаются сидя...... я так не делаю. Как по мне это опасно. Во первых перегружена передняя подвеска, а это плохо, во вторых сидя вы ничего не контролируете... и не пытайтесь себя обманывать что так безопаснее. В третих нагрузка на руки ужасная, руки забиваются за 5-10 минут. Единственный момент когда сидение оправдано, это начало резкого поворота. Если все таки начнется переворот вы гарантировано летите через руль.
Стоя граздо легче держать мотоцикл в оптимальном положении к спуску. Стоя, работая корпусом в намного большем диапазоне вы корректируете центр тяжести и крен мотоцикла. Стоя вы можете гораздо дальше оттянуться назад когда нужно, без потери контроля руля. Сидя так не получится.
На цепком грунте, на камнях, сыпучке и если уклон не критический мне нравится спускаться на моторе. Я выбираю в соответствии с уклоном и мне кажущейся оптимальной скоростью, передачу и еду как по ровной дороге, не думая что еду по уклону. Обычно 2 или 3 передача. Получается что мотор "держит" мотоцикл, не дает ему разгонятся, а увеличение скорости регулирую газом. Но передачу нужно выбирать не ниже той на которой при закрытии газа, заднее колесо не будет срываться в юз. Ну например если я спускаюсь на 2 передаче то работаю 1/2 газа, но если я закрою газ, то заднее колесо не будет успевать проворачиваться с нужной мне скоростью и будет "козлить", подскакивать, поэтому я в таком случае выбиру 3 передачу и буду работать 1/4 газа, так будет эластичнее. Зачем это нужно. Например в Ялте есть спуск с "лопаты" где если ехать на тормозе, то внизу диски станут фиолетовые и тормоза просто могут пропасть...... Еще здорово иметь при эффекте торможения, разгруженное переднее колесо. Что бы не попалось под него, кроме забора или столба, оно все переедет, а дальше я придумаю что делать. Хуже когда едешь на тормозах, вилка и так сложена (мы на тормозе спускаемся вниз) а тут еще вдруг камень или еще что нибудь. Есть такое выражение- "воткнуться", так вот оно об этой ситуации.
К тому же если спускаешься по камням, то перетормаживание будет полюбому если ехать на переднем тормозе.
Спуск на неитралке. Вещь хорошая, но нужно очень точно работать обеими тормозами. Я вообще счтаю что годится любой способ при котором ты тормозишь не допуская юза колес. Юз, если только не специально спровоцированный, это плохо!!!! Это начало падения.
Еще важна регулировка тормоза. Многие делают настолько жесткие тормоза, что они блокируются буквально в сантиметре от свободного хода!!!! Это не правильно!!!!!! Блокирование колеса должно начинаться в 3- четверти хода ручки тормоза....... И бред- а мне так удобно, это бред!!!!!
Боковых кренов желательно избегать, если только вы не специально, блокируя заднее колесо, провоцируете сползание. Но если ваша цель- спуск по диагонали, то нужно свешиваясь в сторону подъема, держать мотоцикл максимально ровно и очень аккуратно работать тормозами, малейшая блокировка и начинается боковое скольжение.
Позиция- между задней и средней, так как условия спуска часто меняются и иногда нужно подгрузить переднее колесо, но основная - это задняя.
Вот только сейчас добрались до основной темы:
Спуск по цепкому грунту. На моторе с газом, на неитралке. Контролируем центр тяжести, обычно проблем мало.
Спуск по траве. Особенно контролируем повороты. На траве не допускаем бокового скольжения и юза. Травка мгновенно вас уложит на землю если вы зазеваетесь. Особенно весной и после дождя. Позиция задняя, Я рекомендую на моторе. Колеса не блокировать ни при каком условии. Но если вы почувствовали что начинается неконтролируемое скольжение, то либо, если препятствий нет отпускаем тормоза почти полностью и восстанавливаем контроль (но погасить скорость будет почти невозможно), либо подтормаживаем с блокировкой задним тормозом- мотокл снесет задом вниз и в момент когда он станет перпендикулярно склону-ложим его на травку- муравку. Ну а самые ушлые делают блокировку заднего тормоза до поворота мотоцикла градусов под 45 к холму и начинается слалом... довольно опасный.
Спуск по скале. Обычно без проблем, лучше на неитралке, контроль крена обязательный. На скалах бывает мох, он как раз ваш самый главный враг после воды. На мокрую скалу лучше не соваться. Мало что поможет. Допускается блокировка заднего тормоза, потому что так лучше понятны искривления поверхности, мотоцикл сносит в микроуклоны скалы, это немного напрягает, но в целом безопасно.
Спуск по гравийному склону. Самый предательский склон. Довольно затруднительно контролировать все. Особенно если есть куски с крупными булыжниками, а если на таком участке еще и повернуть нужно, то совсем грустно. Скорость минимальная, юз и блокировка противопоказаны, колеса должны вращаться!!!!, никаких кренов, все моменты неустойчивости компенсировать телом.
Спуск по прямой, это здорово и прикольно, но внимание, попадаются ямки и карнизы, оттягиваемся назад, и поехали.
Спуск слалом. Только стоя, часто вороты настолько резкие, что мотоцикл не вписывется, тогда перед разворотом-заблокируйте задний тормоз-спровоцируйте боковое скольжение. За несколько мгновений до того как мотоцикл развернется в нужное положение, отпустите задний и наполовину передний тормоз, скольжение прекратится. Но не перестарайтесь с блокировкой и креном. И смотрите на то место где выполняется скольжение, если там по щебнем скала, то скорее всего вы окажетесь на земле, а мотоцикл, обдирая пластик поползет вниз. Тренироваться лучше на склоне с кипарисами, если что в них падать легче.
И последнее. Бывает очень крутой спуск с резкими поворотами и препятствиями, например желоб. Рекомендую низкую передачу и не заводите двигатель. Бывают моменты когда у вас обе ноги нужны, тогда передача работает как задний тормоз и даже при падении мотоцикл не уедет вниз.
Так же бывают неожиданные неприятности. Карниз или полено или камнь в траве. Часто есть единственный способ избежать падения- открыть газ резко , на одну секунду, подвеска разгрузится и вы скорее всего его переедете.

[Jibs]

1.Важно!!!!!! убедиться в безопасности!!!!. Потому что скоростной подъем в неизвестном месте... ну сами понимаете.

вот очень верное замечание. Только на гонке не было знакомства с трассой. Сразу в бой. Вот первый круг был полон сюрпризов, особенно на вершине подъема... что же там все-таки на вершине и за ней

И еще я не нашел как лучше всего стаскивать мотик вниз, когда подъем победил. Уж больно это энергозатратно. Кто-то тащит волоком за руль, кто-то пытается поднять и сесть.

P.s. читал недели полторы назад. По-моему оригинал на кикстартере.